Chaque producteur cherche une qualité optimale pour embouteiller leurs vins et favoriser un vieillissement optimum. Je capsule mes crus depuis le millésime 2005, tout en gardant le bouchon liège (ça, c’est pour mes clients réfractaires).
Même s’il me manque beaucoup de recul sur mes propres vins, cela fait une dizaine d’année que je déguste des vins capsulés, surtout du nouveau monde. Je me souviens de dégustations en Nouvelle Zélande chez M.Brajkovich Domaine Kumeu River qui a décidé d’abandonner complètement le bouchon pour être sûr d’une qualité régulière de ses vins. Aussi avec Blair Walter, Felton Road, qui lui nous a fais déguster à l’aveugle un Chardonnay 2001 bouchon liège et capsule. Une même cuvée, mais déjà ils différent. Les 2 vins étaient d’une excellente qualité, mais le bouchon se différenciait déjà sur des arômes plus évolués; la capsule gardant plus de fraicheur aromatique.

La capsule a aussi une image de vin de bas de gamme, j’entends souvent l’excuse des vins qui ne respirent plus. Aujourd’hui elle bénéficie d’une bonne technicité et a son rôle à ce niveau. La pièce jointe est un schéma de capsule de mon fournisseur.
La capsule Stelvin possède un joint silicone qui permet d’être hermétique au liquide et procède à un échange gazeux, moins important que le liège. Elle permet aussi de garder une belle fraîcheur aromatique, une régularité constante de la qualité d’une bouteille à une autre. Plus de goût de bouchon, moins de risque d’oxydation. Simple et pratique d’utilisation, la bouteille se dévisse et se revisse facilement.Le vieillissement n’a pas d’incidence sur la position de stockage de la bouteille,debout ou couchée.
L’hygrométrie n’est plus un facteur déterminant quant à la conservation prolongée.

La capsule a de beaux jours devant elle pour la qualité de nos vins.

LA CAVE DES VIEILLES VIGNES

13 Place de l’Hôtel de Ville
21190 Meursault

T/F: (0)3 80 21 29 07

E-mail: cave-vieilles-vignes@gmx.com

 
Aziende Vitivinicole S.r.l.
Strada Provinciale Alba/Barolo
Località San Cassiano 34 12051 Alba (Cn)

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Fax +39.0173.282383

E-mail: ceretto@ceretto.com

Norfolk

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Stody
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T: 020 3006 0040
8 Mandeville Court
142 Battersea Park Road
London SW11 4NB

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Tel:Fax  +33 488 17 58 97
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Swedergarden Vestergade 4
1456 Kobenhavn K

Danemark

T: (04) 4722638
F: (04) 4722639

Auxey Duresses “Les Clous” 2007
Le nez est d’une grande intensité, sur des fruits murs type quetsche, et pêche jaune. Des notes miellées et lactées viennent ajouter de la complexité. La bouche est riche et mure, avec un bon boisé qui relève l’ensemble.

St Aubin 1er Cru Le Sentier du Clou 2007
Un vin fin et très floral, avec des notes de miel.
La bouche est élégante, fraîche sur des notes de fruits blancs, avec une belle longueur citronnée.
C’est déjà un grand vin avec beaucoup de fraîcheur.

Meursault “Les Charrons” 2007
Un nez racé, principalement sur des fruits secs (abricot, noisette), et de belles notes boisées.
En bouche, on gagne en ampleur, avec une longue garde annoncée au cours de laquelle les notes boisées devraient se fondre de plus en plus.

Meursault-Genevrières 1er Cru 2007
Un nez discret pour le moment mais d’une grande complexité: se mêlent une dominante florale, avec de la pêche, des notes douces lactées-beurrées, le tout dans un boisé bien fondu.
La bouche est riche, chaude, avec une belle maturité, plutôt sur la cire d’abeille et l’écorce d’orange.

Meursault-Perrières 1er Cru 2007
Nez très frais, avec un floral intense, très fin.
Bouche boisée, en harmonie avec la fraîcheur du nez. Un vin racé, très élégant et de bonne tenue.

Critiques Derek Smedley, wine critic, Angleterre

Auxey Duresses “Les Clous” 2007
Le nez est très frais sur la pomme et le citron vert, et d’une belle richesse en arrière plan.
Le palais est un mélange d’ananas et de fruits tropicaux soutenu par le melon, qui donne une belle richesse et puissance.
Une certaine fraîcheur est apparente, qui se laisse dominer par le fruit mûr.

St Aubin 1er Cru Les Sentier du Clou 2007
La richesse du nez est soutenue par une minéralité légère et de silex. La pronfondeur du palais est fruité, sur du melon mûr et ananas. La fraîcheur de pommes et de reines claude arrive derrière. La fin de bouche possède un mélange attirant de saveurs, avec une bonne longueur.

Meursault “Les Charrons” 2007
Le nez est d’une manière légèrement attrayante sur le floral, avec derrière un parfum d’abricot mielleux et plus riche.
Le début de palais a du poids, avec une douceur gentiement équilibrée par la fraîcheur de la pomme et de minéraux siliceux.
La fin de bouche passe par le stype mielleux du Meursault avec un mélange puissant d’abricot et d’ananas. Une belle profondeur de fruits sans être trop complexe.

Meursault-Genevrières 1er Cru 2007
La minéralité du nez conduit sur des notes florales, avec du citron vert et de pomme. Un plais riche et opulent, dont la reine claude et le melon donne du poids.
La structure du palais est minérale, sur la fraîcheur de la pomme. L’acidité du silex octroit de jolies saveaurs et un style élégant.

Meursault-Perrières 1er Cru 2007
Un nez très racé conduit sur le silex, est typique des Perrières. Un nez charmement parfumé avec un mélange d’acacia, chevrefeuille et de fleurs de pommiers.
Le palais est d’une douceur mielleuse, dont la minéralité et le silec ne surenchérissent pas et la reine claude fraîche se combine sur une jolie richesse qui donne un vin d’une élégance attirante.

Critiques Andreas Larsson, The Wine Guide, Tasted

Meursault “Les Charrons” 2007
Le nez est sur le fruit mûr, des agrumes confites, et quelques notes crayeuses. Le palais a une bonne structure avec quelques notes crémeuses de vanille, de beurre frais et une d’une belle longueur.

Meursault-Genevrières 1er Cru 2007
Le nez est sur le fruit jaune mûr, notes crayeuses, crémeuses avec quelques allusions de vanille. Une concentration moyenne avec une belle longueur en bouche.

Meursault-Perrières 1er Cru 2007
Nez riche, mûr, pur et minéral avec du fruit croquant, des minéraux et une acidité rafraîchissante. La bouche est structuré avec une belle longueur, et légèrement crémeuse en fin de bouche.

Découverte : Sylvie Boyer à Meursault

Native de Meursault Sylvie Boyer a créé une petite structure de négoce voici quatre années après avoir suivi des étude viticoles, techniques et pratiques puis commerciales.Elle propose une gamme cohérente de 5 jolis vins frais et généreux destinés à une consommation à moyen terme. J’ai aimé sa manière sincère de parler de son parcours ardu dans un monde ou le beau sexe se contente de la portion congrue et son analyse juste des qualités et défauts qu’elle estime entrevoir dans ses cuvées. Passée il y a peu au bouchage à vis – non sans conserver un proportion de vins bouchés au liège – elle aime les vins élégants et soyeux qui séduisent immédiatement le consommateur. Mais ne vous y trompez pas elle a été élevée dans le monde des grands blancs aux côtés de son frère et de son père qui s’occupent ensemble du domaine Yves Boyer et elle sait bien qu’un vin doit aussi avoir du répondant sur la durée pour se positionner dans le cercle des crus de belle origine.

Dégustation des 2004 en bouteilles :

Auxey-Duresses “les clous”: Nez finement mentholé possédant une bonne intensité. Bouche souple, mûre et fluide marquée par des notes de fruits blancs. Jolie finale fraîche et distinguée. Bien. SI 85

Saint Aubin “sur le sentier du Clou”: Nez finement minéral sur des accents de silex puis à l’aération de fleur de vigne et de verveine. Bouche droite et pure possèdant un caractère affirmé. Finale aérienne et vive. Bien. SI 88

Monthelie :Beau nez sur la fraise des bois et la framboise. Très pinot le corps est souple et d’une parfaite harmonie dans la texture. J’aime la précision du fruit, les généreux tanins polis et la race de terre froide de ce très bon Monthelie qui signale l’adresse des vinifications de Sylvie. Très bien. SI 90

Volnay : Dans le même registre que le Monthelie il se montre fruité et possède un joli milieu de bouche. La finale est un peu ferme mais la structure de fort bonne tenue. Finale assez longue.Bien.SI 86

Volnay-Carelles : Très frais et fruité le nez est intense et rectiligne. En bouche le vin est svelte et racé et possède un très beau caractère fumé sur de subtils accents réglissés. Une pointe de sècheresse finale – qui s’estompera au vieillissement – rappelle que le secteur a été grêlé cette année là. Bien. SC 87+

Domaine Boyer-Martenot in Meursault goes back four generations. The new millennium has seen the young generation – Sylvie Boyer and her brother Vincent Boyer – taking charge. After some years together they are now taking the next step, separating Sylvie Boyer’s négociant business from the family domaine, that Vincent Boyer is running.

– After three-four years I feel that this is not working very well, Sylvie Boyer explains. It is very difficult to speak for both companies. People get confused. They don’t know which one is which. That’s why we have decided to separate the two. So I can get more of my own identity.

Together with her brother she is sitting in the office of Domaine Boyer-Martenot on Rue de Mazeray in the eastern part of Meursault, right by Place de l’Europe. The new premises for her négociant business will be on Rue des Plantes at the other end of the village, close to Auxey-Duresses. They both agree on that this will be the last interview they do together for a long time, just to avoid further confusion.

– My first vintage was 2003, Sylvie Boyer continues. That was when I started my own business. At the same time I was handling the marketing for the family domaine. I did a website under my name, with the family domaine included as a subsection.

After a brief period together with their father Vincent Boyer is now in charge at Domaine Boyer-Martenot.

– Working with my father wasn’t a good idea, says Vincent Boyer with a smile that explains it all. So in 2002 I did everything myself.

But did they both agree on this?

– Oh yes, chuckles Vincent Boyer. I like my father very much, but it is not really a good idea to work together.

Boyer senior was happy to step down, letting his son go ahead on his own.

Today Domaine Boyer-Martenot covers 10 hectares, while Maison Sylvie Boyer’s annual output is 6000 bottles. When the domaine was founded by Lucille Boyer in the late 19th century the situation in Meursault was quite different. Vincent Boyer explains that most winegrowers had to rely on other crops as well in order to survive. And since the wine business wasn’t flourishing land wasn’t particularly expensive either. Thanks to this she could buy some nice pieces of land, such as Le Cailleret in Puligny-Montrachet (right north of Montrachet, above Les Pucelles).

– She lost her husband when she was only 25, says Vincent Boyer. At the end of her life the domaine covered 17 hectares. This was then divided between her two sons.

– One of them was our grandfather – Fernand Boyer, continues Sylvie Boyer. He married Juliette from Puligny and she brought some Puligny vineyards with her. They had a son, our father. He married our mother, who also had a wine estate – Martenot-Ropiteau. So she brought more premier cru, such as Charmes, Genevrières and some Pommard.

Before returning to the family domaine after wine school both Sylvie Boyer and Vincent Boyer did internships in several places around the world.

– Everything is a good experience, says Vincent Boyer. I was in Napa Valley for three months at a really small domaine – Truchard Vineyards. It was really interesting. I also went to Australia, to Yering Station. I wanted to do more internships, but there wasn’t time for it. I needed to work.

– I had been to California, to Nalle Winery, when a friend called and asked if I wanted to go with her to Australia, says Sylvie Boyer. Australia was interesting, because the winery where I worked used 8000 tonnes of grapes and had two teams working, one for the day and one for the night.

Since Sylvie Boyer’s stay there Miranda Wines has been acquired by McGuigan Simeon Wines. In 2004 the company crushed 245 000 tonnes of grapes from company owned and contractual vineyards from regions including the Upper & Lower Hunter Valleys, Cowra, Mudgee, Barossa Valley, Limestone Coast, Riverland and Sunraysia.

– The people I worked with didn’t know very much about wine and the winemaker and the oenologist were very difficult to approach. The people working with me were only smoking marijuana and drinking beer.

– It was a good experience…, she smiles. But not for the winemaking.

She is much happier with the year she spent at Black Ridge Vineyard in Central Otago in New Zealand. She got many good friends and learnt a lot. Since then she is trying to go back every year, back to what she describes as a small Burgundy.

– The winemaker of Black Ridge (Kevin Clark) is coming to Burgundy every year for the harvest.

– New Zealand is interesting because they are beginning to talk about terroir. They are working very carefully with their parcels. It is very interesting to work with them. We’ve got to respect each other. When I go to New Zealand I am always very welcome and they show me everything.

The internationalisation in winemaking has made its mark in Burgundy. In the young generation many travel abroad to learn more about winemaking. Experiences are shared between regions and countries. And the international competition has not passed unnoticed either.

– It’s harder to sell the generic wines from Burgundy (such as Bourgogne rouge or Bourgogne blanc), says Vincent Boyer. For Meursault it is different since the production is fairly small and the demand big.

– We had some difficulties a few years ago, says Sylvie Boyer. But now with the younger generation taking over the family businesses things are changing. They have new ideas about marketing etc. And because of this I think we can do well in the competition.

Interview and pictures from Bergman’s Bourgogne